Масло ниже нормы — можно ли ездить?

Любой автомобилист знает, что работа каждого узла машины должна осуществляться точно и
без сбоев. Поэтому следить за здоровьем транспортного средства стараются внимательно и
регулярно проводить обслуживание. И как раз одним из пунктов качественной работы
автомобиля является уровень масла. Догма и правило: масло ниже нормы — ехать нельзя.
Но как понять, что такая ситуация наступила и действительно ли такая езда опасна?
Разбираемся.

Уровень масла

Для начала следует сказать банальную вещь, масло для автомобиля — как кровеносная система
для человека. С его помощью осуществляются разные процессы, и работа машины
выстраивается таким образом, чтобы не было нарушений, износа в двигателе (КПП) и
перегрева.

Поэтому как только уровень масла падает — наступают необратимые процессы, которые могут
привести к поломке.

Что это значит?

Только то, что мы обязательно следим за уровнем масла.

Существует несколько видов автолюбителей, среди которых можно выделить две крайности:

— одни проезжают 20, 30 тысяч километров и даже не думают о том, чтобы посмотреть есть ли
масло или нет, какой у него уровень, при этом они даже не удосуживаются проверить нет ли
утечки, пользуются не самым качественным маслом и удивляются, почему двигатель у
автомобиля шумит, выходит из строя,
— второй тип — чрезмерно заботливые хозяева, они постоянно опускают щуп для проверки
уровня масла, если он остается сухим — подливают, даже если индикатор масла показывает
нормальную его дозу.
Оба эти варианта — крайности. Иногда при сухом щупе уровень масла для машины остается
нормальным, работа не нарушается, узлам всего достаточно. Поэтому лучший ориентир — это:
— мигающая лампочка-индикатор с масленкой, (но как правило данный индикатор имеется
только для ДВС)
— регулярное техническое обслуживание.

Второй показатель гарантированно избавит вас от проблем и от вопросов — доливать или нет?

Замигала лампочка

Что же касается лампочки-индикатора, то если она замигала, то все! Никаких мыслей о
движении без долива масла. Это может привести к серьезным поломкам и даже аварии. Поэтому
первым делом вам нужно будет отправиться в пункт технического обслуживания, и увеличить
уровень масла.

При этом важно заливать нужное масло, об этом также не забывайте. Так как неподходящая
марка или смешивание жидкостей разных производителей также может не лучшим образом
сказаться на работе двигателя.

Загорелась лампочка перегрева двигателя — что делать?

От ситуаций, связанных с перегревом автомобиля, не застрахован ни один автолюбитель.
Независимо то того, какое у вас транспортное средство, насколько оно новое и современное.
Поэтому знать, как нужно действовать, если загорелась лампочка перегрева двигателя, нужно
знать каждому.

Перегрев двигателя

Чаще всего перегрев двигателя случается по следующим причинам:

— неисправность вентилятора охлаждения,
— плохо работает помпа,
— загрязнение радиатора,
— проблемы с термостатом.

Поэтому если есть возможность регулярно отдавайте машину для технического осмотра и
следите за исправностью всех узлов.

Как правило, автовладелец о перегреве мотора узнает по загоревшемуся индикатору на панели.
Раньше он выглядел как шкала со стрелочкой, сейчас все чаще встречается вариант с
лампочкой.

Так вот, независимо от того, как выглядит ваш индикатор, если он загорелся, нужно
предпринять следующие действия:

1 Продолжать движение в прежнем темпе уже нельзя.
2 Нужно включить печку в салоне на максимальные обороты, на самую высокую температуру,
это позволит забрать в машину часть горячего воздуха, что поможет охлаждению двигателя.
3 Откройте все окна, иначе нормально ехать в автомобиле вы не сможете, в салон будет идти
жар.
4 Снизьте скорость.
5 Включите индикатор аварийки.
6 Съезжайте ближе к обочине.
7 При таком подходе радиатор начнет обдуваться, и ситуация с температурой двигателя
постепенно будет стабилизироваться.
8 Как только датчик вам покажет, что достигнута оптимальная температура, вы можете
заглушить мотор и дождаться, пока он полностью остынет.
9 Можно продолжать поездку.

Естественно, что такие ситуации не являются нормой, особенно, если после того, как вы
поехали, температура двигателя опять начинает ползти. Это уже серьезный звоночек для
посещения автосервиса и поиска причины такого поведения мотора.

Что это может быть, вкратце выше мы обозначили. Тем не менее, только специалист сможет
указать вам на действительную причину регулярного перегрева и скажет, как вам лучше всего
действовать, поможет устранить неисправность.

Можно, конечно, попробовать действовать самостоятельно, но может так оказаться, что вы
неверно определите причину. Допустим, решите, что виновата помпа, приобретете ее, замените,
но результата не будет. Итог: решения проблемы нет, да еще и лишние деньги потрачены.
Так что тут лучше не экспериментировать, а довериться специалистам.

Чем отличается АИ-92 от АИ-95?

Как автомобилисты обычно выбирают бензин? Подходы бывают разные, например:

— по цене,
— по рекомендации,
— по принципу «чем выше число в маркировке, тем лучше».

На самом же деле, чтобы двигатель работал как можно дольше и без сбоев, нужно правильно выбирать бензин и знать, чем отличается АИ-92 от АИ-95.

Что значат цифры на маркировке бензина

На обозначении бензина мы встречаем цифры, самые распространенные из них — 92 и 95. Что же они означают? Цифры — это октановое число, чем оно выше, тем устойчивее топливо к воспламенению.
То есть, чтобы автомобиль поехал, нужно попадание топлива в цилиндр. Затем оно сжимается поршнем, после чего происходит воспламенение от свечи зажигания. И чем выше октановое число, тем большее сжатие требуется для осуществления процесса.

Если мотор мощный, то у него выше степень сжатия топлива, поэтому и бензин требуется высокооктановый. Если залить другой, в частности с низким показателем, то топливо будет загораться раньше времени, тем самым увеличивая износ двигателя.

И ровно наоборот обстоит ситуация с двигателями низкой мощности. Если туда вливать АИ-95, то они попросту не смогут сжать топливо с достаточной силой. Необходимо будет большое напряжение, больше усилий, что на состоянии мотора скажется далеко не лучшим образом.

Поэтому выбирать бензин нужно только по двум показателям. Первый — это рекомендации в руководстве к автомобилю. Второй — надпись на бензобаке, там есть лючок, искать подсказку нужно на его крышке.

Чем отличается показатель AKI от АИ

Бывает так, что автовладелец начинает искать рекомендации по тому, какое топливо стоит использовать, и сталкивается с такой маркировкой, как AKI, обычно с цифрой 91. Этот показатель обозначает «антидетонационный индекс», так определяют октановое число в таких странах как Америка, Бразилия, Канада. В Европе же принято определять цифру, опираясь на такое понятие как исследовательский индекс. Поэтому мы и встречаемся с разночтениями. И тут нужно точно знать разницу. Дело в том, что AKI 91 — это не АИ-92. Показатели тут различаются разительно, а не в одно число. Так, AKI 91 соответствует АИ-95. А если возвращаться к АИ-92, то здесь нужно ориентироваться на AKI 87.

Также отдельно стоит сказать о том, что некоторые производители предлагают автолюбителям фирменное топливо. Якобы оно экологичнее, лучше действует на мотор и так далее. На самом деле если бензин изначально качественный, то он не нуждается ни в каких усовершенствованиях, поэтому здесь больше маркетинга, чем пользы.

Автомобиль на водороде — так ли он нужен?

Сегодня все чаще и чаще возникают разговоры о том, что нужно искать альтернативу бензиновым двигателям. И вариантов, которые реально могут работать, оказывается немного, например, электроавтомобиль и автомобиль на водороде.

О том, что из себя представляет авто на электрической тяге и какие у него есть перспективы, мы уже говорили в статье «Электрические автомобили — есть ли у них будущее в России». Теперь пришла очередь поговорить о водороде.

Почему бензин должен уйти?

Но для начала давайте рассмотрим вопрос о том, почему пришла пора отказываться от двигателей внутреннего сгорания с бензиновым топливом. Причин для этого существует несколько, но вот ключевые:

— В мире стремительно заканчивается запас нефти. При том темпе эксплуатации, который наблюдается сейчас, нефти хватит еще примерно на 40-50 лет. Затем нужно будет переходить к добыче ее в залежах, а это прямым образом скажется на итоговой стоимости топлива, потому что для того, чтобы получить арктическую или шельфовую нефть, понадобится больше сил и затрат.
— Настоящей экологической проблемой является высокая концентрация выхлопных газов в городах. Они негативно сказываются на здоровье людей и на природе. Поэтому многие страны Европы и Азии планируют к 2040 году отказаться от выпуска и использования ДВС на бензине.

В чем сложности использования водорода

При этом просто взять и перейти на использование водорода не так-то легко. Во-первых, сам по себе газ водород непрост:

— его сложно хранить,
— он взрывоопасен,
— автомобили на водородном топливе в разв дороже, чем машины на бензине или электродвигатели.

Кроме того использовать водород, который вроде бы хорошо детонирует и быстро воспламеняется, в обычном двигателе внутреннего сгорания опасно. Дело в том, что водород создает большую нагрузку на клапаны и поршневую группу, вызывая их перегрев. Происходит это из-за того, что теплота сгорания водорода составляет 141 Мдж/кг, а у бензина 44 Мдж/кг. Отсюда и нагрузка.

Как вариант, возникли мысли у производителей создать двигатель смешанный, где можно использовать водород для низких оборотов и бензин для высоких. Тест системы произошел на автомобиле BMW Hydxogen 7. Но и здесь не ушла проблема с перегревом клапанов, плюс экологичность машины осталась под вопросом.
Другая, более удачная попытка создания авто на водороде — это Toyota Mirai. Тут был использован электрический двигатель, причем конструкция предполагала возможность вырабатывать электричество сам для себя.

Попытки создать автомобиль на водороде продолжаются и сегодня. Но чтобы они вошли в широкий обиход и стали использоваться также активно, нужно решить еще много вопросов.

Износ сцепления — как понять, что его пора менять

О том что проблемы со сцеплением — это повод для срочного ремонта автомобиля знает каждый автовладелец. Но далеко не каждый имеет представление о том, как определить физический износ узла, ведь каких-то четких рекомендаций по замене и тому, когда происходит износ сцепления нет. Но по некоторым признакам и вашему стилю вождения определить состояние детали можно.

Что влияет на износ сцепления

Итак, во многом за степень износа узла будет влиять ваша манера вождения, особенно, если речь идет о механической КПП. Так, если вы любитель агрессивной езды, выжимаете сцепление на полную, давите так, что нога в пол и искры вокруг, то долго узел у вас не протянет. В лучшем случае его качественной работы хватит на 50 000 км. Если же вы во многом измените манеру вождения, будете действовать плавно, мягко и аккуратно, то сцепление прослужит вам без малого 150 000 км. Чувствуете разницу? Она ведь не только в цифрах километража заключается, но и в величине вашего бюджета, который при неблагоприятном исходе ситуации придется потратить на ремонт.

Признаки износа

Но как же понять, что сцепление требует замены или ремонта? Оно подаст вам явные сигналы, которые сложно будет не заметить:

— Туго нажимается педаль, идет с усилием, раньше так не было. Вероятнее всего причина такого поведения будет крыться в неисправности выжимного подшипника. Его замена — процедура сложная дорогостоящая.
— Пробуксовка в процессе переключения передач. Она свидетельствует об износе дисков, которые уже не могут так быстро и так четко фиксироваться друг с другом. Сначала вы увидите появление проблемы при переключении 1-2 передачи, но потом симптомы будут прогрессировать и развиваться на другие показатели. В итоге все это может привести к небезопасному вождению.
— Вибрации на низких скоростях.
— Появление шумов. Чаще всего их источниками становится уже упомянутый выжимной подшипник. Так как его замена — дело непростое, мастера рекомендуют менять сразу все сцепление в сборе.
— Изменение времени схватывания сцепления. То есть вы автомобиль заводите, сцепление выжимаете, а ответную реакцию получаете только тогда, когда педаль практически полностью доведена до конца.
— Рывки при переключении передач.

Если какие-то из этих симптомов вы заметили при управлении машиной, обязательно обратитесь в сервисный центр, это обезопасит вас при вождении и поможет избежать серьезных трат на ремонт.

Бустер для авто — каким бывает пускач для экстренных случаев

Представьте себе такую ситуацию: вы собираетесь на деловую встречу, времени до нее осталось не так уж много, вы выходите на улице, садитесь в свое авто, заводите его… А аккумулятор заявляет о том, что он полностью разряжен. Как вам быть? Воспользоваться неотложной помощью бустера, или пускача — устройства, которое в считанные минуты позволит вам запустить мотор.

Как завести мотор

Выделяют два основных устройства, которые помогут в случае разряженного аккумулятора:

— Пуско-зарядные устройства — это такие приборы, при помощи которых можно не только запустить, но и зарядить аккумулятор. Обычно они работают от электрической сети со стандартным напряжением в 220 В. Не очень удобны в экстренной ситуации, но если у вас есть гараж и доступ к электричеству, то выручит устройство гарантированно.
— Автономные пусковые устройства — это и есть бустеры или пускачи. Они могут работать без сети, так как имеют встроенный аккумулятор. Если проводить аналогии, то это нечто напоминающее бауэр-банк, только более мощный и выдерживающий сильный ток. Устройство способно зарядить полностью разряженную батарею, и что немаловажно — работает даже в морозы. Это своеобразный SOS-комплект, который должен иметь каждый автовладелец для экстренных ситуаций. Единственный момент, за которым обязательно следим — это степень зарядки самого пускача, его периодически нужно тоже «подпитывать».

Что нужно учитывать при запуске авто с пускача

Для того, чтобы запустить мотор с бустера, нужно совершить ряд несложных действий:

— проверяем пускач на степень заряженности,
— подключаем его к АКБ с помощью специальных креплений — «крокодильчиков»,
— проверяем полярность, она должна быть правильной, поэтому сначала подсоединяем красный провод с плюсом, затем черный с минусом,
— Дождитесь сигнала индикации на устройстве, если лампочка загорелась красная, это значит, что бустер еще не готов работать, лучше немного подождать, зеленая лампочка говорит о возможности продолжать действие,
— запускаем двигатель по 10 секунд, с перерывами по 5-25 секунд между попытками, если пуска у вас хороший, с полной зарядкой, успешной станет первая же попытка.

При выборе пускача обратите внимание на его размеры, они должны быть компактными, длину проводов — чем длиннее, тем лучше, диапазон температур, в котором устройство способно работать и дополнительные функции, например, некоторые устройства допускают возможность подключения бытовых приборов и зарядки устройств, например, смартфонов.

Ошибки, которые «убивают» коробку передач

Коробка передач при эксплуатации автомобиля испытывает большие нагрузки. А если еще и совершать ошибки при использовании трансмиссии, то это и вовсе может привести к непоправимым последствиям. Что же именно можно сделать не так и какие действия автовладельца убивают и механическую, и автоматическую коробки передач? Разбираемся.

Автоматическая коробка передач

Хотя автоматическая коробка передач и пользуется повышенным спросом, некоторые владельцы авто до сих пор не знают, как узлом правильно пользоваться и допускают непоправимые ошибки:

— переключение режима работы трансмиссии на высокой скорости,
— перегруз АКПП,
— быстрый разгон,
— пробуксовка на месте,
— отсутствие масляного сервиса — каждые 30-40 тысяч километров необходимо производить замену масла, это позволит избежать проблем с машиной, в частности с соленоидами.

Механическая коробка передач

Механику также очень любят и часто покупают. Она считается классикой, с некоторой долей элитарности и намеком на опытность автомобилиста Тем не менее, ошибки при эксплуатации допускаются и здесь:

— повышенная нагрузка на выжимной подшипник из-за того, что автовладелец оставляет ногу на педали сцепления,
— неполное выжимание сцепления при переключении передач, это создает лишнюю нагрузку на валы, что приводит к поломкам, причем ремонт при таком раскладе будет стоить достаточно дорого,
— нельзя переключать скорости на неправильных оборотах, это приведет к сбою в работе мотора,
— нельзя стоять в пробке, на светофоре с выжатым сцеплением, это увеличивает нагрузку на подшипники и пакет сцепления, для того, чтобы избежать этой ошибки, нужно при подъезде к светофору или пробке перейти на нейтральную передачу, автомобиль при этом будет удерживаться тормозом, когда можно будет ехать вновь, нужно будет только нажать на сцепление и включить первую передачу, при этом никакой лишней нагрузки на узел не произойдет.

Как видите, ошибок и для АКПП, и для механики обнаруживается много. Поэтому важно научиться видеть и избегать их. В таком случае вы не допустите лишнюю нагрузку на механизмы и детали, что в результате не приведет к поломке. Так что будьте внимательны, вовремя проходите диагностику, а в случае возникновения проблем и какой-то нетипичной работе двигателя, обязательно обращайтесь в сервисные центры. И тогда ваш автомобиль будет с вами долгие годы, не мучая вас постоянными поломками и сбоями.

Уход за двигателем: основные правила

Работа силового агрегата вашего автомобиля зависит от многих факторов. К примеру, от условий эксплуатации, от теплового режима, качества топлива и смазочных материалов, от эффективности работы и от других факторов. Четких правил эксплуатации не существует, однако уход за двигателем – обязательный комплекс процедур, продлевающих срок службы мотора и безотказностью его работы.

Масло

Кашу в данном случае им испортить можно, то есть, некачественная смазка нанесет двигателю гораздо больше вреда, нежели несколько лет бесперебойной работы. В первую очередь, жидкость нужно регулярно менять. Для каждой модели предусмотрен свой межсервисный интервал, и желательно не нарушать графика.

Для каждой конкретной модели машины предусмотрена своя вязкость масла, однако универсальными считаются:

• всесезонное 5W40;
• синтетическое или полусинтетическое 10W40.

Сегодня многие производители выпускают качественные масла, которые можно заливать в бензиновый или дизельный двигатель. Вместе со смазочным материалом меняется и фильтр.

Топливо

Не ленитесь время от времени сливать с топливного фильтра отстой. В противном случае повышается гидравлическое сопротивление, что тоже негативно сказывается на всей системе. Топливный фильтр желательно менять каждые 10 000 км пробега. Если у вас хватит сил и времени, 2 раза в год снимайте топливный бак, и промывайте его.

Ремень и другие нюансы

Специалисты рекомендуют через каждые 60 000 км пробега менять ремень ГРМ. Как правило, в инструкции по эксплуатации каждого авто четко указано, когда это следует делать. Порванный ремень принесет с собой столько проблем и ремонта, что большого количества американских рублей из семейной копилки может и не хватить.

Если для ходовой и кузова еще можно подобрать китайские запчасти, заполонившие современный авторынок, то детали для двигателя должны быть оригинальными. Экономить на этом нельзя.

По вопросу прогрева мотора перед стартом существует масса мнений. Водители спорят о целесообразности и необходимости прогрева двигателя. В любом случае его нужно греть, ну хотя бы потому, что с обледеневшими зимой стеклами вы вряд ли тронетесь с места. Плюс нужно следить за тем, чтобы двигатель не работал на высоких оборотах слишком долго. Если тахометр взлетает выше, чем на 4000 оборотов, это однозначно приводит к износу поршневой группы и кривошипно-шатунного механизма.

Очень важно следить за уровнем охлаждающей жидкости в системе. Если двигатель не заводится, обратите внимание на стартер, однако не следует его «мучить» более 10 секунд. Далее нужно сделать перерыв в 30 секунд и попробовать завести машину снова. Эти элементарные правила помогут вам сохранить двигатель машины в порядке.

Как безопасно водить в дождь

Поездки в дождливую погоду небезопасны не только для новичков, даже опытного водителя может застать врасплох ливень как в холодное время года, так и летом. В этой ситуации снижается сцепка колес с асфальтом, любой маневр, даже, казалось бы, не резкий, может привести к аквапланированию, а как результат – заносу и аварийной ситуации. Как безопасно водить в дождь, чтоб не стать помехой другим участникам дорожного движения и не разбиться самому?

Как подготовиться к дороге

Не дожидаясь, пока прогноз погоды объявит дожди, следует проверить состояние следующих деталей:

• поворотники;
• стеклоочистители;
• аварийной сигнализации;
• оптических элементов;
• автоматический датчик света (при наличии).

Плюс, если в вашей машине предусмотрен датчик фар, который активирует их работу в темное время суток, следует перевести их в ручной режим.

В грозу нежелательно включать дальний свет, потому что, отражаясь от капель дождя, он преломляется и несет огромную опасность встречным машинам. Мощные потоки дождя, освещенные лучами, приобретают свойства тумана, создавая перед машиной дезориентирующий экран.

Как правильно вести машину

Даже новичок знает, что мокрый асфальт увеличивает тормозной путь вдвое. Основное правило поездки в данном случае – дистанция. Помимо дистанции, при близком расстоянии от рядом движущихся машин, в лобовое стекло вашего автомобиля будет лететь грязь, водная пыль, застилая обзор.

Второе правило – контроль скорости. Очень просто, влетев в глубокую лужу, просто потерять управление. Даже при подсыхающей после дождя дороге увеличивать скорость нежелательно. Любой изгиб, поворот, неровность покрытия в считанные минуты вызовет занос.

Старайтесь двигаться намного плавнее, без резких маневров, которые могут привести к неприятностям. Никогда не реагируйте на торопыг, мечущихся сзади вашего авто, мигающих фарами и сигналящими, только потому что ваш скоростной режим им вдруг показался нерасторопным. Хороший водитель подождет разделительную, пропустит встречные машины и спокойно вас обгонит. Остальным же возможно и не стоит обгонять и мчаться по трассе к неприятностям.

Двигатели-«миллионники» — они существуют?

Они – легенды, овеянные ореолом бессмертия и супернадежности! Если серьезно, то «миллионники» — это движки, разрабатывая которые конструкторы закладывают ресурс, измеряемый не в километрах, а в моточасах. Поэтому именно по последнему параметру корректно сравнивать их работу с другими моторами. Однако обычный водитель моточасов не наблюдает, и преимущественно ориентируется на работу одометра, поэтому и мы будем рассматривать двигатели-«миллионники» именно с этой точки зрения.

Слава «миллионников»

Назвать «миллионником» мотор, перенесший пару-тройку капремонтов и добежавший до указанной отметки километража, было бы ошибкой. Именно преодоление заветного миллиона километров без вмешательства слесарей, то есть без ремонта. При этом регулярная замена колпачков обязательна, плюс ГРМ, помпа и натяжной ролик тоже меняется. Хотя, известны преценденты, когда обходилось и без этого.
Если судить по отзывам пользователей в интернете, славой «миллионников» пользуются движки следующих марок авто:

• Toyota;
• BMW.

Для японских машин это рядная «4», 3S-FE, рядная «6» 2JZ-GE, 8-цилиндровые 1UZ-FE, 2UZ-FE и 3UZ-FE, дизель 1 HD. Для BMW: «6» рядные М 30/50/V8-60. К другим члена клуба относят:

• «4» Opel X20SE;
• Honda D 15/16, M4П63;
• Chevrolet Small Block;
• Cummins 6BT (lbptkm);
• Mercedes OM602(5 цилиндров);
• Volkswagen PD 1.9 TDI («6»).

Однако это легенды владельцев любимых ласточек. Что же говорят сервисники?

Оценка профессионалов

По сути, мнение специалистов сервисных центров перечисленных марок авто подтверждают большой моторесурс моторов. Все перечисленные движки с успехом проходят 400 000 км, а некоторые полмиллиона и более. И это не редкость, а скорее статистические данные. При надлежащем качестве обслуживания двигателей заветный миллион вполне реальный и достижимый.

В большей степени этим параметрам соответствуют двигатели-«миллионники» марок Toyota, BMW, Mitsubishi и Mercedes. Но на деле существующих в природе миллионников, то есть автомобилей, которые действительно прошли этот путь, очень мало. Вполне возможно, что миллион километров на одометре – это не миф, однако столь длительный срок эксплуатации авто – явление в наше время крайне редкое.

Мифы и реальность

Сами производители, стараясь привлечь внимание к своей продукции, раздувают вокруг них шумиху, которая затем обрастает «подробностями» из разряда «испорченного телефона». К примеру, небезызвестный Лексус LX 470 2006 г.в. Внедорожник был куплен в салоне, использовался в жестком режиме, и действительно наездил миллион километров. При этом обслуживался только в официальном дилерском центре в соответствии с регламентом, а после полумиллионной отметки потребовал более тщательного ТО.

Еще один случай – ГАЗЕЛЬ, использовавшаяся в качестве маршрутного микроавтобуса дальнего следования. За шесть лет машина действительно прошла миллион без капремонта движка. Однако ТО проходилось регулярно и у дилера. За впечатляющий пробег владелец получил от завода новый микроавтобус взамен старого.

Это единицы, информация о которых известна доподлинно. Однако твердо заявлять о неубиваемости той или иной конструкции мотора было бы не корректно.